偶然相遇—长沙历史的心路游历

　　这站本来可有可无，不过既来之则安之，再怎么说也该到岳麓山转转，毕竟那里的文化底蕴浓厚，是湖南近现代思潮的发祥地。补了一觉，头脑依然昏沉。在步行街用米粉充饥后已过十一点，考虑到两点半发车，我必须争分夺秒、囫囵吞枣了。这次在市区游玩，我破天荒地没用地图。我无法再追求精准的方位和时间，只好凭着以前浏览谷歌地图的记忆走哪算哪。我按惯例坐在公交车靠窗的位置，去了解陌生城市的市容和景观。

　　逾月的高温后，一场快雨冲走了盘踞长沙的暑气，然却非晴非雨，楚天极目不力。过橘子洲大桥，望湘江，水天无际，江水欲流还凝，全无万里狂奔注洞庭的浩浩汤汤。记得四月中湖南暴雨，湘水陡涨，几没橘洲，两岸也是一片洪泽，也记得久旱几度，河床袒露，鱼虾搁浅，航线断废，但多半时候，江景即如当下所睹，哪里去寻湘江北去，橘子洲头的苍茫，哪里去寻古楚云梦大泽的烟蒸波淼。云霭外的八百里洞庭，如今萎缩得不满十万顷，洞庭外的千湖武汉，也不再碧水滉漾。盖因泥沙淤积，然更是人祸所至，归结起来，倒要怪杀那无情岁月。激流携沙作橘洲。橘洲生成于西晋，至今千七百年矣，早不是芳草萋萋，白鸥点点的原始沙洲，作为潇湘八景中江天暮雪的所在地，人们更多是来感受悠悠历史。

　　橘洲几百步宽，绵延十几里，左侧有与岸相连之势，江水浅缓，促使下游的傅家洲更快发育，阻拦西支的水流。橘洲虽已不是松针般狭长，但还是出现了旅游繁荣后土地的供不应求。为了开发荒凉的傅家洲，人们在原有围堰的基础上架桥连接两洲，然后逐步拆除围堰，确保行洪。纵横湘江的橘洲自非西湖苏堤可比，前者的车步道更宽敞，沿途还有大量仿古建筑群。但同样是城市与青山交杂，同样是游人如织、垂柳轻扬，橘洲却没有苏堤的清雅悠韵，尽管有一首脍炙人口的沁园春，尽管在建有主席的雕像，湘江却毫无办法阻隔彼岸的庸俗传染上它，这或许是文化积淀的缘故。

　　就一瞥所得的印象而下如此武断的结论可能很不恰当，这便更需要实地踏访。那么就约在来年，携百侣忆峥嵘岁月。岳麓山小，却不容我从北麓正门直上，踏破岭头云。抱憾之余，在山南下车，穿过湖南大学，误打误撞地来到了岳麓书院。原以为书院坐落山腰，古树遮蔽，与世半绝，没想到就在湖大老图书馆的对面。书院的大门不甚起眼，像间公共厕所，老图书馆倒是琉璃青瓦作顶，敦厚砖石垒墙，根根立柱都釉上了大气的中国红，这般使整栋建筑显得既庄重又恢宏，散发着浓浓的书翰馨香，一看就是沉心静气做学问的地方。与民国相比，现代人照搬西方，却压根造不出那些名校的经典建筑，也谈不上中西合璧，非但如此，好大喜功的盲目扩建更是催生出一批又一批外部体面内部毛糙的垃圾建筑。学者不惧陋室，却惧怕浮躁的华而不实。建筑不仅折射日下风气，也将影响学者的修为。

　　12可悲的是，劣等的建筑诱使劣等的修为，高雅的建筑也不一定导致高雅的修为。三八年的大火将长沙城付之一炬，而岳麓山下的古建筑却因湘水得以保全。书院始建于北宋，现存建筑却大部分是明清遗物。对这类遗址上的复原品，我多抱怨它们是毫无意义的纪念标志，或者只是索取利益的大嘴，体现不出悠远绵长的历史感，也驱走了附着在残垣断壁上的孤独灵魂。

　　但书院早就化有形为无形，将对知识的态度传承至今。民间办学，为的是不受官方的左右，而能自由传播知识，启蒙思想。在这种理念下，书院虽几经波折，却仍能招聚来历代名师大儒，以及求学若渴的布衣学子，使惟楚有才，于斯为盛变得名副其实。

　　时至近代，岳麓书院英杰辈出，仁人志士不再清谈误国，而是前赴后继地参与到新中国的创立中去。延至今日，湖南大学继承了书院的衣钵，作为全国重点大学将授业育人的传统进一步发扬光大。千年学府，无限感慨，敢问四大书院的其他列名者，谁能与之比肩？我又联想到国内教育界的现况，庸人当道，敏慧者得不到高质量的教育，成材后也无用武之地，无奈流落他乡，靠别人齐全的体制去做学问，长期以来，造成了虽楚有材，晋实用之的无奈现状，这也是中国无法快速机跻身于世界强国之林的一条原因。

　　有心改革者，有的身败名裂，有的碰壁而回，致使更多人抱着蚍蜉难撼大树的想法，安分守己的得过且过。病及骨髓，虽神医回天乏术！观瞻者多是学生和文化人，脚步迟缓地无声穿梭于楼廊间。夏日正午，愁云低垂，鸟鸣蝉噪，庭院幽深。尽管时间紧迫，我仍耐着性子详细了解书院的历史沿革和名师名徒，走近每一处古迹，悟得读书人必须看淡利禄、诲人不倦。此外，情景之中还传达出绵绵禅意，因而即使我热得直冒汗，依然心静如水。在此谨录一首简朴而意境深远的小诗，题目乃岳麓八景之一的曲涧鸣泉：一径萦回曲，潾潾响涧泉。清音林下月，幽韵谷中天。微雨青山后，凉飚绿树前。相将乘逸兴，随意领无弦。

　　比之清雅似画的西湖十景，岳麓山的景物显得小气，但院内院外，都不由教人生出闲情逸致来，简而言之，怎一个幽字了得。林壑青青，随风起浪，泉涧咚咚，鸣如配环，三五步一景，甚至非景处也有趣味，停走随心，可看可听。飞流迸溅出苔石，石濑铮铮；清风泉旁，难敌泉上清风。

　　山上几脉水流最终在爱晚亭前汇出宁静狭长的碧潭，此处寄情山水的游客最多。爱晚亭四周的枫叶尚绿，没有逗留的价值，继而拾级而上，遇到岔路时每条都要走个来回，因此走到麓山寺时便挥霍光了机动时间。我遗憾不能伫立山顶远眺湘江，就像在龙井山上平望西湖那样，同时讶叹岳麓山不过是平地缓丘，却能承载这么多历史的足迹，还分布得井井有条，错落有致，一点也不拥挤纷乱。

　　这些足迹分属不同朝代，而南麓上的多属民国时期，长沙长期处于国统区，所以许多与国民党有关。譬如山坳里的第九战区司令部战时指挥部，不知是第几次长沙会战时的临时指挥所，我还是看到了石碑后才注意到有一眼防空洞，洞口斑驳铁栅外的空地已积起了浅浅的雨水。随着当事者的离世，这段惨痛的往事逐渐被人淡忘，但年轻人应从书籍中重拾七十年前薛岳将军镇守湘中，率国军与倭寇反复争夺失地的不堪战事，竖立国难当头、众志成城的信念，牢记倭寇曾欠下血债，警惕他们的蠢蠢欲动。与南京钟山颇同，这座富有灵气的山上也埋葬了许多忠骨，如革命党人黄兴、蔡锷、蒋诩武，以及无数为国捐躯的抗战将士。本想去凭吊蔡锷将军，但通往墓地的小道被浓荫笼盖，太过深邃，走了许久也不见底，就打起了退堂鼓，丧犬般慌不择路。折返时虽遇同志者，也没了时间。下山不能再走书院这条捷径，走得更急也走岔了路。

　　湖大校区通往山门的小路上游人络绎，两旁开满了杂货店和小旅馆。校园中的店铺整天热热闹闹，却不为师生服务。为了方便出入，学校对游客敞开大门，成了一座没有围墙的大学。我欲言又止，湖大校园的七分教育、三分旅游并没有错，岳麓书院乃至湖南大学早就是岳麓山的一部分，少了书院湖大，岳麓也难为岳麓。浙江大学玉泉校区尽管也是钟灵毓秀，这点上却很单薄。旅程照例草草收尾。我头一回坐硬座过夜，尤其还很疲劳，起初对自己能否睁着眼睛回家很是疑惑，并对以林明祥为代表的家在遥远异地的莘莘学子无比敬佩，他们可是年年要与春运狂潮搏斗的。

　　株洲中转时，刚上车那股扑面而来的烘烘臭气差点把我推下车厢。僵坐在肮脏狭小的座位上，我绝望地把注意力集中在窗外和书中，后来适应了，就张开鼻翼，到处乱蹭，凌晨三点还胃口大开地泡起米粉来。车至嘉善，东方既白，很快朝霞满天。

　　当列车滑入站台时，我哪还有倦容。住与行（23—24日）：黄兴铜像对面乘202路，司门口—岳麓山南，向前右转再右转就到岳麓书院了。岳麓书院门票30元，学生半价，麓山寺5元。长沙—株洲（D107），14:28—15:02，二等座16元；株洲—上海南（K834），16:39—5:34，硬座143元。在株洲短暂停留时，我在车站外走了一溜，吃了碗水饺，并与和善的老板聊了几句世博，便蒙骗自己又拜访了一座城市，就像聂磊说自己去过南京一样。

　　12

客运站微信号：wwwkeyunzhancom