与潘君登黄山感受

　　潘君是我的同事，同事而朋友，朋友而兄弟，每日同在一间办公室聆听领导训示，每月在同一个地方领取工资，每季度在同一口锅里争奖金，虽然彼此攻击从没间断过，但是不伤感情，也算是一件很让人不可思议的事情。我们性格中有很多相似的地方，也有很多很不相似的地方，就算是一种互补吧。

　　比如我狂热地喜欢旅游而潘君不喜出游，甚至免费旅游也不高兴，床与电脑才是他的最爱。从精神到肉体，潘君向以强人姿态出现，他往往沉浸在意淫的世界里不能自拔，在我想来实在也是一件不可思议的事情。直到有一天，念及无聊无知，他邀我一道送客户回皖南，我们兄弟才有机会结伴远游。

　　客户曹先生出生在山清水秀的皖南绩溪，原本一直是古徽州的辖下，忽一日变成宣城市的辖县，但是绩溪人内心认同的还是徽州，即使时至今日在旅游大潮冲击下，徽州也已不复存在摇身而成为黄山市，绩溪人也不改初衷。说起徽州的文化与传统，曹先生的自豪溢于言表，每以厚如典籍的族谱以资佐证，使我等上溯三五辈便不知所宗的人莫不景仰备至。

　　曹先生的家乡在绩溪城西的上庄乡旺川村，上庄是学者胡适的故乡，而城东的龙川则是胡锦涛的故乡，再加上胡雪岩、胡宗宪、胡开文等等一干胡姓大人物，说明绩溪县确是一个人杰地灵的地方。人杰应无疑问，地灵却值得商榷，因为从古至今皖南作为山区都不是一个富庶的地方，徽人外出经商源于皖南的地瘠人贫，徽商所积累的财富亦多源于江浙，徽人发迹后在故土的体现就是祠堂与牌坊，流传至今就是徽州文化与徽派建筑。

　　皖南的徽州文化底蕴和青山绿水无不令人神往，曹先生以此而自豪，我们也以有曹先生这样的客户而高兴。去年初春，一个油菜花开满山间的季节，我和潘君的前任送曹先生回绩溪，只当是踏春；今年深秋，一个枫叶染红山林的季节，我们再次送曹先生回绩溪，就算是赏秋。只可惜如今像曹先生这样留恋故土的客户在我们部门实在是太少了，只可惜曹先生年底就要退休绝了我们来年的念想，所以我们更要抓紧这最后的机会。

　　徽州的地界，这十几年来没少去过，从黟县、歙县、婺源到屯溪、绩溪，从徽州文化到徽派建筑，从黄山到新安江，能去的基本都去过了。再想去就只能搜寻那些比较边缘化的景区了，或者把精华部分重温一遍，比照这两条标准，我搜索的结果是塔川和黄山。后面名满天下，前者除了色友几乎不为人知。

　　从某种程度上讲，黄山可以算作中国名山的代表，这是大众的观点。按照《国家地理》的排名，进前十都勉强，在那些资深的地理学者眼中只有南迦巴瓦和梅里雪山，但那是小众的阳春白雪，我家附近能有座黄山我已经很知足了。如果说点遗憾，我两次去黄山都只到过光明顶，既没登过天都峰也没登过莲花峰，因为恐高；只看过日落没看过日出，因为偷懒不愿半夜起来；只在排云亭看见一点云海的意思，因为去的不是时候。既然有这么多遗憾，那就去弥补一下吧。

　　周五的中午常州出发，为了尽量多走一点高速，我选择了常州-浙江长兴-安徽广德（高速公路）-宁国-旌德-绩溪-歙县-岩寺-汤口（省道+国道），由于绕道旌德全程大概需要八个小时。

　　除了无知无聊，潘君邀我同行还有个目的就是轮换开车。因不喜出行，潘君整日里只在常州地区开车，难得开车走高速去苏北看看岳父母。久之，养成了不认路的毛病，即使上高速也要用GPS，如果高速与GPS二者有一，也能勉强出行，如果二者皆无，他就真的不知道怎么开车了。问题是，潘君丝毫不觉得开车不认路是件丢人的事情，他会很自豪地大声告诉你：我不认路。除此，潘君视力不佳，不是近视度数高低的问题，而是无论如何也看不了多远的问题，所以夜路山路也不能开。潘君很为自己驾驶技术而骄傲，说如果不是眼睛不好，开拉力赛绝对没问题。我问潘君不认路怎么办？他回答拉力赛有导航员。看看外面的晴天丽日，我就只能先从导航员做起了。

　　曹先生是个儒雅的徽州人，与之相处还是一件很愉快的事情，他在自己权力范围内对潘君的业务还是很照顾的，所以我们也心存了一份感激。一路之上，一边和曹先生聊天，一边为潘君导航。可怜出门方知潘君的GPS已经几年没有升级了，在道路状况日新月异的今天，他那个GPS已成鸡肋，只比废物稍好。好在现在各地路标都很齐全，只要注意观察，倒也不会走冤枉路。

　　广德下高速转向215省道，窗外已是连绵起伏的丘陵，虽至深秋，但还是一片绿色，中间也夹杂着些许红黄斑驳的秋色。自北往南，走旌德比走绩溪到旺川还要近点，改道通往旌德县城的323省道后，路上的车立马少了起来，路边山上的秋色愈发浓了起来，渐渐可以可到层林尽染的秋色，唯有不时闪过的丛丛修竹还保留着绿色。夕阳西下，看着窗外的秋色，呼吸着皖南清新的空气，对一个生活在城市的人来说确实是一种很惬意的享受。

　　天色慢慢开始暗了下来，潘君已经连续开了四个小时的车，从广德下高速，我就提出换我来开，不知潘君是热爱开车还是不放心别人开车，就是霸着方向盘不放，就长途自驾而言，这是不道德的行为，人不是机器，即使热情再高，不累是不可能的，我所能做的就是更认真地帮他看路，上了乡道潘君的GPS已成废物。我很恼火地对潘君说你有本事就一个人开到汤口我一定成全。

　　从省道开到县道、乡道直到村道，最窄的地方比车身宽不了多少，最终在天色已晚的时候把车开到了旺川村口。赶紧折返往绩溪县城，这是一段山路，曲折起伏，路况极差，潘君终于自觉自愿交出了方向盘，如果不是怕死我真想让潘君继续开下去。

　　漆黑的山路走到了尽头，路越来越开阔，越来越新，新到GPS上只有一个移动的箭头，再也看不到任何道路的痕迹，GPS在最需要它作贡献的时候完蛋了，路标也没了，只能回到最原始的下车问路，结果是热心的安徽人开车把我们引上了正路。

　　绩溪、歙县、岩寺直接沿205国道过潜口直奔汤口，这最后的三十公里全是盘山公路，路况很好，可能因为紧挨汤屯高速，崭新的国道几乎就我们一辆车， 大灯光芒之下看见路边的树叶都红了，心下计划等回程时一定还走这段路，好好拍几张秋色美景回去炫耀一下，毕竟车迹罕至。

　　到达预订的中外运黄山建国酒店已是晚上八点多，这是中外运投资首旅建国管理的酒店，紧靠黄山南大门，在汤口镇算是很好的一家酒店了，在景区算五星标准在城市算四星标准，房间也很有特色，因为在顶层，屋顶全是原木，这是我在景区住过的条件最好的酒店了。

　　从离开旺川起，我和潘君讨论的主要话题就是到了汤口怎么好好吃上一顿喝点小酒，人生竟是如此简单，对于我们这些整日不离酒席的人，只要饿上半天，一点美食就可以打倒。原本没想在酒店吃晚饭，但是在前台听说酒店的餐饮营业到半夜，宿在六楼食在三楼，很是方便，不必再吹冷风出去觅食了。

　　徽州自然是徽菜的发源地，最著名的毛豆腐、臭桂鱼都不太能接受，虽然服务员一再表示只是闻起来臭吃起来还是香的。最后点了一锅山坳鸡汤、雪菜笋丝、石耳炒鸡蛋。鸡汤端上来还是非常诱人的，居然是在一只鼎中，鸡汤还在沸腾，对两个饿了半天的大男人来说实在是诱惑无可抵挡。

　　因为不抽烟被安排在安静的西餐厅用餐，俩人一瓶红酒，正是酒至半酣的状态，酥酥地靠在软椅中，人生至此夫复何求！

　　123

　　建国酒店的服务也已入乡随俗了，服务员多是汤口当地人，谈不上有多规范，但是很亲切，可以随意开开无伤小雅的玩笑，我们离开餐厅时把汽车钥匙忘在桌上，回房片刻之后响起敲门声，开门只见服务员背着手笑着问我们把什么忘在餐厅了？还允许我们猜三次，这样的服务员我走遍中国也没遇见过。

　　原本也曾想第一天住山下第二天住山上看日出东方，出发前看携程上的天气预报说周六晴天周日有雨，酒店前台也是这么说，遂死了看日出的心，遗憾还是不得弥补，认命吧，这就是我的命！

　　一夜无梦在徽州，早晨拉开阳台的移门，抬头看见远处耸立的山峰被清晨的阳光照耀成淡淡的红色，潘君问这就是日照金山吗？回答正是。我走遍川藏线都没看到日照金山，没想到居然在黄山脚下的酒店阳台上看到了，但因为不是雪山，这个日照金山真的谈不上壮观。傍晚回到酒店才知道我们看到的就是大名鼎鼎的天都峰，我这才想起我们入住景观房的景观就是指天都峰。

　　传统的登山路线是后山上前山下，如果没有大把的时间和超强的体力最好还是索道上步行下。根据酒店手绘地图的提示，我们选择后山的新索道从云谷寺直上白鹅岭。早年刚出道时因为恐高不太敢乘索道，到如今历经大江南北诸多索道的考验，早已视索道为寻常，哪知这次是找到后来人了。潘君上了缆车前后打量比较了一下说：下来时还要这样坐，面朝高处，不然怕的。哈哈哈，原来一直在我们面前以强人姿态出现的潘君居然如此恐高，实在是没想到。

　　登上白鹅岭出索道站眺望北海，登峰揽景，但见天高云淡，天边还残留着朝霞的一丝痕迹，远处的山峦被云层笼罩，仅留山峰好似浮在海上一般，这就是黄山景区分为东海西海、南海北海的由来，放眼看去真的好似大海一般。云海最是黄山一绝，按地域可分为玉屏楼前观南海，清凉台上看北海，排云亭观西海，白鹅岭观东海，光明顶观天海。

　　步行不远便是始信峰，为黄山36峰之一，黄山之美至此始信。湛蓝的天空映衬下，奇峰林立，尤以石笋矼为黄山第一奇观，始信峰还是黄山名松汇聚之处，接引松、黑虎松、连理松，奇松与怪石齐名，同为黄山之胜景。

　　十几年来我曾经两次登临黄山，初春或是暮春，但都是在春天，原本指望这次能看到黄山的冬景，这些年当地政府一直在宣传冬游黄山，描绘冬天的黄山有如童话世界一般。冬季特别是观赏云海的最佳季节，因此时雨雪充沛，水汽升腾，极易形成云海，如果遇到晴天，云海有时能持续三日之久。我也正是冲着这番描述才来再登黄山的，以为此时的黄山已是冬季，但是我错了，这一日（11/20）的黄山竟是晴天丽日艳阳高照，哪有一丝冬天的样子？不要说我带的棉袄派不上用场，就是冲锋衣也显多余，毛衣只能脱下缠在腰间。

　　往北海方向过梦笔生花直至排云亭，远眺西海，但见绝壁千丈，奇峰幽谷，重峦叠嶂，只遗憾不见云海的踪影。

　　中间途径正在改造升级的西海饭店，其施工外墙上满是黄山的摄影作品，看下面的落款并非什么大家，基本都是山上酒店的职工，作品多是我们这些一日游的客人难得一见的景色，不是壮丽的日出就是美丽的日落，而且多伴以云海翻腾，美不胜收，从中可见就风光摄影而言，时机远比器材来得重要，我只能发狠等退休了一定来山上住上半个月不信美景唤不来。也是说说宽慰自己，黄山上的北海宾馆、西海饭店、白云宾馆、排云亭宾馆、玉屏楼宾馆都是黄山旅游股份经营的，从无竞争也不打折，平时780周末980长假1280，半个月那是真的住不起，住得起也舍不得。

　　我来过黄山知道登山的苦处，也知道一根手杖对于登山人的作用，可是早晨忘了在山下买，路过北海前一个小店，询价十块，我问潘君是否需要，潘君咬咬牙说不要，再问则答曰：你行我肯定行，于是慨然前行。

　　过排云亭不远便是西海大峡谷的北入口，西海大峡谷被誉为梦幻景区源于黄山南雄北秀东奇西幻之说，是黄山风景区最秀丽最深邃的部分，西海大峡谷的秀和天都峰的险是黄山景点中最能吸引游客之处。若干年前恐高未登天都峰，这次本想仗着渐增的勇气登上天都峰一了夙愿，怎料从今年起天都峰又进入了为期五年的封闭期，吾欲登而峰不开，感慨人生还能有几个五年？既然已经错过了天都峰，断不能再错过西海大峡谷了，其实十天以后西海大峡谷也将因为入冬而关闭。

　　大峡谷从入口下到谷底再到出口大约十公里耗时四五个小时，对体力要求比较高，一般鲜有团队游客涉足。从白鹅岭到排云亭虽是山路但起伏不大，走起来还算轻松，从这里开始便是真正的考验了。入口段的风光还是很秀丽的，步道往返曲折，但多是往谷底而去，并不觉得特别累人，慢慢地，风光开始变得无趣，脚步开始变得沉重，尤其遇到上坡的路段开始走走停停歇歇。原本就是淡季，峡谷中游客就更少了，四个小时的行程中一直与四个上海毛孩子同行，如今的年轻人体力已远不如我等年轻之时，他们自称二十岁的心四十岁的身体，一路走一路歇，到后来已是三步一停五步一歇。

　　用了一个小时下到谷底，谷底一带的景色实在是平淡无奇，抬头仰望是拾级而上的山道，已经没有选择留给我们，往前往后都是一样，那就爬呗！这时除了累还有饿，我们没带任何食品登山，除了两个拇指般大小的沙糖桔。就是那两个可怜的沙糖桔也被我们进峡谷不久就分享掉了，人不能没有追求，我和潘君是怀着对食物的美好想象开始从谷底往上爬的。

　　从谷底往上爬了一个小时才看见峡谷中唯一的小卖部，确实小卖，基本没什么可吃的，连方便面都没有，饥渴累三样只能解决一样，于是稍坐片刻喝口水继续上路。潘君心理上的强人姿态至此已经崩溃，峡谷中再没了手杖可买，他居然在山道上捡了一根别人扔掉的竹片，当时最恰当的形容就是：如获至宝。全然不顾劈开的竹片是否会伤手，立马就用了起来，还连声说好，长短合适还有弹性，估计那一刻他恨不得那竹片能直接把他弹回酒店就好了。

　　此时的山路已经完全是绝壁中的栈道，难以想象这绝壁中的栈道是如何依靠人力建成的？恐高的潘君完全没有勇气沿着栈道的外侧行走，他只敢紧贴内侧的岩壁。

　　随着栈道慢慢上行，秀丽深邃的的峡谷风貌尽现眼前，让人觉得这四个小时的艰辛付出还是值得的。唯一遗憾的是，站在栈道边上拍照时不慎把D80的镜头盖掉到峡谷下面去了，只听到落下去的声音，低头已不见踪影。从新疆喀纳斯云南梅里雪山西藏南迦巴瓦峰直到内蒙呼伦贝尔大草原四川稻城亚丁，可怜它陪我走遍大江南北最终掉落在西海大峡谷里与大自然融为一体了，死得其所。我宽慰自己也许原本是该我掉到峡谷里的，它是替我下去的，使我逃得一劫，如此想来应该为这个镜头盖举行个追悼仪式才是。

　　如果我们把走完西海大峡谷的全程分为四节，其中第一节北入口到谷底，风景秀丽且体力较好是一段愉快的感受；第二节谷底到大峡谷服务站，风光一般但体力尚能支持，抬头仰望无尽的山路有种绝望的感觉；第三节服务站到步仙桥，峡谷险峻至此如步入仙境，但体能已至勉力支撑的地步；第四节步仙桥至天海，风光尚可，体能已是举步维艰但胜利在望，这是最痛苦的阶段，人的肉体和神经都已经麻木了，再美的景色也是白搭，唯一的信念就是早点走出峡谷，每次碰见对面的游客走来，问的都是同一句话：还有多远到头？而此时的潘君就像一台走路的机器，懒得抬头也懒得说话，上坡撑着那根竹片下坡拖着那根竹片，好似残兵败将一般。

　　终于，下午一点半，在耗时四个钟头后，我们走出了西海大峡谷到达天海景区。看到了不远处的白云宾馆就犹如在沙漠中看见绿洲一般，谁知最先看见仅仅是宾馆的小卖部，餐厅还得再往前一两百米才到。实在走不动了，先在小卖部里找点吃的补充一下再说。娃哈哈八宝粥，平时从来不吃，这时就是人间美味，只恨易拉罐太深塑料勺子太短，吃起来太费力，就是这样也是风卷残云的事情。我还帮潘君拍了一组吃粥的照片，初之迫不及待、后之心满意足跃然图上。总体而言，潘君比我年轻十岁，加之素有强人外貌，本不该如此狼狈，我很有点看他笑话的心态，虽然我比他也好不了多少。

　　白云宾馆用午餐可是不便宜，但是也没什么别的选择，鱼香肉丝、宫保鸡丁都是98一份，即使佐餐的一小小碟辣酱也要6块钱，毫无疑问，这是我此生到目前为止遇到过的性价比最低的饭菜。我和潘君一边吃着饭一边讨论晚上回到山下是两人共享一份鸡汤还是每人一份鸡汤，饿了只不过一顿，已经犹如荒年一般，真没出息！

　　吃完饭离开白云宾馆是下午两点半，玉屏楼索道下午四点半关闭，留给我们的时间已经不多了。因为没看到日出，所以我很想留在山上看日落，不过看完日落就必须步行下山。对我来说步行下山也需要极大的勇气，但是只要潘君愿意我很想留下看日落，可惜潘君对此断然否决道：要看日落你自己留下我乘索道先下去，如此一说我倒也没那份勇气了，那就回吧。

　　天海经鳌鱼峰、莲花亭到玉屏楼索道站大约三公里，对我和潘君来说，其艰苦程度和红军长征没什么区别。出发时我告诉潘君再往上500米就是光明顶，与天都峰、莲花峰并称黄山三大主峰，潘君表示没兴趣。路过莲花峰就是有兴趣也没那个体力了，就只能眺望一下峰顶。快到索道站时，我告诉潘君只要再往前两三百米就是名闻天下的黄山迎客松，潘君同样表示没兴趣。他有兴趣的只是酒店那张床，其实我和他一样累，也许有过之无不及，但是为了美景我可以忍受可以克服，但是潘君觉得不值得，因为他原本就不喜欢旅游。

　　下午四点钟，就像看见亲人一样来到玉屏楼索道站，下索道从松谷庵打的回到酒店。早晨从黄山南大门至云谷寺，傍晚从松谷庵返回黄山南大门，山路蜿蜒曲折，满目秋色，也是极美的景致。

　　黄山一日，早晨八点到达白鹅岭，下午四点离开玉屏楼，整整八个小时，扣除吃饭休息，其余六个小时就一直不停地在走，上上下下，下下上上，步行距离应该在15公里左右，这样的运动量在常州是完全不可以想象的。

　　接下来，小憩、泡澡、吃饭、商量次日行程。原本我第二天的计划是晨起去塔川赏秋色，回程走205国道，把前晚没看清的红叶再补看一下，我甚至都设想了弯弯的山道一抹晚霞般的红叶，美啊！可是，可是，可是，热爱故土的曹先生为我们安排的行程是登旺川村边的大会山，他希望我们上午十点前赶到旺川。潘君希望我能放弃塔川，可我实在割舍不下，为了兼顾我、潘君、曹先生的不同愿望，最后折中如下：早晨五点去塔川，七点退房赴旺川，为保证准时到达旺川回程走汤屯高速不再走我惦记牵挂的205国道。

　　皖南山区的深秋，早晨五点多还和夜一般，丝毫不见晨曦的影子。塔川村在黟县宏村方向，距汤口三十多公里路程，路况很好，看着窗外的夜色，我们把车开得很慢。就在此时最让我绝望的事情发生了，天开始下雨了，由不得我不佩服中国的天气预报水平，几天前我就看到黄山的天气预报，周六晴周日雨，正是因此我才没有住在山上看日出，但是实在没想到这雨下得是如此精准，不早不晚。早点下我就留在酒店不出来了，晚点下我还可以在塔川村走上几步。

　　到达塔川村时，天开始有点亮了，但是雨依旧下个不停，我已经没有了下车进村的愿望，就只能下车站在路边眺望了一下村子，朦朦胧胧，不见一丝秋的色彩，黄山的冬、塔川的秋我都没有看到，不能不说是个遗憾。

　　回程经岩寺（黄山市徽州区所在）、歙县、绩溪至旺川，一路顺风，依约准时到达旺川村口，热情的曹先生和曹先生的哥哥已在村口等候我们，看见我们下车时的痛苦表情，曹先生知道我们是无论如何也爬不上那只有几百米的大会山了。

　　123

　　旺川隶属于上庄镇，在绩溪是个大村，有三千亩耕地，在皖南的丘陵山区能有三千亩耕地是非常难得的，正是这一方水土滋养了旺川人，旺川也很是走出了一些著名人物，当然再著名也不及上庄的胡适。

　　旺川是个典型的皖南村落，倚会山而枕昆溪，青山环抱绿水长流。这些年我去过的皖南古村落很多，早年保存得好是因为交通闭塞经济落后，这些年保护得好是因为旅游经济的刺激，谈不上多少对徽州文化的传承与热爱。就旺川而言，整个村子杂乱无章，全无规划，估计过不了几年，旺川村里就找不到几处像样的老房子了。

　　登不了大会山就只能在村子附近走走，先去村外，秋收已过，留下满地的稻茬，如果没有红叶，这稻茬也应该算是秋的印记。天空不时飘洒些雨丝，曹先生向我们说起早年在家乡的一些生活轶事，我则想象着春天的时候油菜花开满田地的样子，他指着不远处的村庄告诉我们那里就是胡适的故乡。

　　沿着翠绿的萝卜地回到村里，曹先生领着我们参观了一户人家，房屋和天井是标准的徽州建筑，雕梁画栋，可是门楼却西化到了极致，像教堂一样，门楼上镌刻的是：欧化东流，很有特色，想必在当时也算是开了风气之先。

　　让曹先生为之自豪的昆溪早已不比当年，虽然还有村民在其中洗涮，但是水流很小，据说上游修了小水电站，更糟糕的是，水边随处可见垃圾，村民的环保意思或者说当地政府的环保意识较差，这在当下中国应该是个普遍存在的问题。

　　曹先生哥哥家在我看来已经接近陶渊明采菊东篱下悠然见南山的境界，门外有修竹围绕，院内有桂花、腊梅、石榴、芭蕉，还有一畦菜地长着应时的菜蔬，稍远处的鸡窝里有一只幸福的雄鸡统领着八只母鸡，站在院子里可以眺望远处的大会山，站在大会山上可以眺望黄山的光明顶（黄山至旺川是呈V字，直线距离并不远），这就是我想要的生活，我一直向往的生活，希望这样的生活不必等到来世。

　　午后经旌德、休宁、广德返程，一路顺风，华灯初上之时回到常州，留一丝遗憾，每次外出都是如此，下一次也是这样，我的心中还牵挂着黄山的云海和雾凇，留待下次吧。

　　附言：行文难免夸张，对亲爱的潘君亦多有冒犯，既是兄弟，想必不会介意，期待下次还能和他一道出游，虽然他不喜欢旅游。

　　二0一0年十二月六日

　　123

客运站微信号：wwwkeyunzhancom